Bueno solo quedan accesorios del vano motor y interior, pero es que me estoy quedando ya sin sitio.

Voy un poco lento ya que estoy haciendo un listado de tornillería para ponerla toda nueva, y es un poco coñazo andar midiendo casi cada tornillo.

Caja fuera



Ponemos e soporte donde buenamente creamos, para mi el mejor sitio es aquí y así





Primer "despiece" del motor




Y esta es la única manera de poner el soporte estando solo, primero lo "colgamos", y luego bajo la pluma hasta que queda en el suelo.





Y listo, mañana me pongo con el



Lado izquierdo casi vacío



Lado izquierdo pelado




Lado derecho completo



Lado derecho pelado



















aquí las piezas para llevar al chapista (la carrocería también irá, pero prefiero llevarlo desmontado para montarlo después yo)



Y aquí lo único que queda entero del coche, sigue siendo un M3



Bueno, ahora la cosa a un poco lenta porque estoy esperando los recambios, y como la mayoría los he pedido fuera, pues tardan un poquito.

Aquí los "útiles" necesarios para soltar la homocinética

Increíble de verdad que cosa más dura, se reía de la pistola y de todo lo que usases, eso no lo han soltado desde el 93, estoy seguro.



Y nada, todo cada vez más despiezado



Pistones..



¿Que os parece la pinta del cuerpo de admisión? Las rotulas de las mariposas van finisimas, va a quedar un tacto de pedal de coche nuevo.







Y aquí las bobinas nuevas

De verdad que mucho menos de lo que os imaginais, si te buscas la vida con recambio fuera de lo original, o chollos de ebay etc, y toda la mano de obra la pones tú, le das la vuelta al coche por poco dinero

Si que he estudiado mecánica pero esto lo hago por afición

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Hoy simplemente hemos desmontado el interior para llevarlo al tapicero, que cambie la piel vuelta, las esponjas que estén cedidas y tapice el techo y montantes, que aunque de lejos parecen en buen estado, no dejan de tener 17 años encima.

De esto ya me olvido, cuando esté listo lo recojo y lo monto.





Yo te doy mi opinion, los demás darán la suya.

Lo primero es medir todo absolutamente y tener una relación de desgastes.

Una vez tienes todo has de separar los que están en tolerancias y los que ya han pasado. Si están pasados es OBLIGATORIO cambiar esas piezas. Si están dentro ya queda a tu decisión "apurarlas" un poco más o ponerlas nuevas.

Con estas piezas me refiero a desgastes en: pistones, cilindros, cigüeñal, valvulas con sus guías y asientos y árboles de levas, básicamente. Seguro que me dejo algo.

Luego están las bombas y accesorios (alternador, MA etc), que según el caso se ponen directamente nuevos (bomba de agua) o se revisan y se ponen al día (motor de arranque).

Y ya poco más, por supuesto correas, tóricas y juntas todas nuevas y la tornillería de apriete angular nueva obligatoriamente (aunque yo voy a cambiar toda la tornillería, pero no es necesario).

Muy importante también renovar manguitos y mangueras (p,ej de gasolina) que veamos resecos y cuarteados con sus respectivas bridas nuevas.

Buena idea también llevar a reparar radiadores

A ver se podría hacer una lista, pero cada motor es un mundo y ha sufrido de diferente manera.

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Esto de aquí abajo es l mitad de lo que había en el maletero, y cada uno de ellos pesa como un gato adulto más o menos





Ya está todo el cableado marcado y retirado de las conexiones que van por todo el coche, solo queda el salpicadero.





Esta es la zona más fea de todo el coche, pero es superficial. Eso si, tardo un añito más en hacer la obra y ese trozo habría que cambiarlo.



Y ahora os quería enseñar las zonas principales de impacto, para que veais que están intactas, así que merece la pena el trabajo que le estoy metiendo este coche, estoy contento

Esto es todo el cableado interior del coche. Tengo que comentar que para mi gusto es EL PEOR cableado que he visto nunca en un coche, por lo enrevesado, mal tirado y la absurda barbaridad de cables que hay para el equipamiento del coche (joder que justo tiene ABS).

Cuando lo vuelva a montar será otra cosa, ya que estará saneado y encintado en ramales, el izquierdo, el derecho y el del salpicadero, y no la telaraña que cubría todo el suelo del coche con cables para aquí y para allí.



Aunque os parezca boma hay que sacar TODO por el agujero que deja la caja de fusibles. Ahora vendra alguien y me dirá que era mucho más sencillo que eso, pero yo he estado un buen rato pensando y nada



Empieza a salir..



Y se acabó.. (aunque os parecza una tontería se pasa mál, porque como se te amontonen los cables se hace un embudo que después no hay más remedio que volver a meter cables para adentro y desenredarlos)





Por fin!! ya no queda más que quitar la luna y las grapas que quedan puestas y empezaremos desde cero



Ahora si que esta pelado de extras!!! no tiene ni techo!! jajaja



Y bueno, a modo de resumen os comento que AHORA empiezo a estar tranquilo ¿Y por qué? Pues porque no hay trabajo más inutil que desmontar, no vale para nada, pero es necesario claro. Lo útil será a partir de ahora el montaje, que es lo que marca un buen trabajo de una chapuza.

Por otra parte se acabó el estar mirando donde va esto o de donde viene este cable? ya está todo apuntado.

Estoy en un punto de vaso medio lleno, ya hemos superado el ecuador ahora queda la cuenta atrás. Siempre da más pereza empezar que terminar, ¿no?

Más cosas, llevé la tapicería y ya están con ello, básicamente fué para cambiar esponjas de los asientos (ya sabeis, las de entrar y salir que se machacan más), pero ya de paso se hace techo, paneles, bandeja trasera, etc. Peeero, ya que estamos se tapicarán los asientos pero dudo entre dos opciones, (siempre en color negro, eso seguro):

-Cuero negro liso como los asientos originales

-Laterales en alcántara negro como los de tela, pero con los centros en cuero negro perforado. Es una opción más exclusiva pero nos alejamos de la estricta serie.

Y seguimos con un nuevo capítulo de la telenovela esta


Os cuento el PORQUÉ voy a quitar estos aislantes.

Yo conozco dos motivos por los que se montaban (sisi, pocos coches actuales los traen por no decir ninguno):

En los zonas de chapa recta grandes (ej suelos de coches básicos) para evitar vibraciones y que el suelo se hunda y vuelva a subir como una lata cuando ponemos peso encima. NO es el caso del M, la chapa es suficientemente gruesa y hace muchisimas formas y refuerzos, ni subido encima sacando el cuerpo por el techo consigo que ceda.

Y otro motivo es aislante acústico, cosa que puedo comprender en un R5 que lleva una moqueta como un mantel de mesa de grosor, pero NO en un BMW que lleva una moqueta de 4cms de espesor y que además copia las formas del chasis para no dejar ningun hueco libre.

Estos son los motívos técnicos por los cuales paso de ellos.

Ahora mis motivos personales:

-Quiero hacer un coche lo más ligero posible sin que deje de estar de serie.

-Las puñeteras telas estas (de alquitrán creo que son) se adhieren a la chapa con unas formas como de panel de abeja, dejando pequeños conductos por debajo de ellas, por las que con el tiempo se cuela la humedad y pasa esto:



Así que no me puedo permitir dejarlas, van fuera y todo saneado y pintadito.

Os ilustro el proceso, necesitamos estas herramientas de precisión




Sale muy facil pero huele fatal, hay que ir con mascarilla.

aquí un ejemplo, así lo tenemos:



Y por último en la parte de arriba vemos como queda tal cual, y abajo como queda limpio con un cepillo metálico en el taladro para que el chapista pueda imprimar y pintar. Tiene pinta de jodido pero el cepillo se come la pintura practicamente solo.

No tiene podridos!! tiene óxido que es diferente, le pasas el cepillo y lo quitas, es superficial. Eso si, si lo dejas años va avanzando y es cuando traspasa la chapa.

Tiene en la zona de la batería por el ácido y en el suelo en algún sitio mal "ensiliconado" por donde se ha ido filtrando agua.


Bueno el chapista me ha dado fecha para el día 25, así que hay tiempo de sobra. El motor lo termino ya esta semana (tengo todo menos el bloque y la culata que los están haciendo).

Hoy había que quitar la luna Estaba rajada en la zona negra de abajo y empezando desde el borde así que no se podía reparar, vamos que para tirar.

Había dos opciones quitarla bien para pintar los marcos y volverla a poner rota a ver cuanto dura o sacarla por las buenas y a la basura ya.

El paciente



Le tapámos los ojos para que no vea y comenzamos a percutir







Y ahora hay que dejarlo todo como se ve lo de abajo como si estuviese pulido, quitando restos de silicona y vidrio.



Por otra parte me he puesto con los plasticos (vamos medio coche, interiores, maletero, vano motor etc) a rejuvenecerlos. El proceso es sencillo primero les aplicamos APC, frotamos con una esponja o similar que no arañe, lo retiramos y despues les fumigamos acondicionador de plástico. En mi caso he cogido uno que los deja mate, como si fueran nuevos.



Lo que se ve brillante es que aún queda producto, cuando se seca-evapora todo queda uniforme, realmente parecen nuevos de verdad!!

Ya van llegando piezas de nuestro amigo Ebay

Las famosas alfombrillas. Una calidad brutal de verdad, el pelo es el de BMW auténtico, corto y denso.



Manguitos de silicona para el radiador



Y mirad que portamatrículas más wapos!! El delantero no creo que lo ponga pero el trasero

Ya tengo el bloque rectificado!!!! Bieeeennnn!!

Lo han encamisado con medida de origen así que podemos hablar de motor a estrenar.

Medida pistones 85,965 y medida de cilindros nuevos 86,000mm





Bien ahora os voy a comentar un pequeño truco importantisimo en el que nadie repara:

Fijaos en estas dos bielas





Ahora en estos pistones:





Hay siempre diferencias de gramos, pues bien, para un montaje óptimo tenemos que pesarlos todos y emparejar los pistones más ligeros con las bielas más pesadas y viceversa, para conseguir unos conjuntos biela/pistón lo más igualados posibles. (normalmente se suelen poder clavar al gramo).

Con esto (y con otras muchas más cosas evidentemente) conseguimos un motor con el máximo rendimiento y los mínimos desgastes.


PD: Hay otra opción alternativa a esto que es aligerar las piezas a base de rebajes, pero corremos el riesgo de debilitarlas.

Acaban de llegar las barras de torretas para delante y para atras, imprescindibles a mi gusto en un coche con años para que el chasis no coja vicios y se vaya retorciendo.









PD: No estan rayadas llevan un plastico por encima!
PD2: Tiene ese bocado en la copela izquierda porque ahi lleva el soporte del cable del caudalímetro creo recordar.


Vamos a instalar esto, es una luz que parpadea a las rpms que quieras para indicarte el cambio de marcha óptimo.



Lo primero que hago es desmontar el cuadro y pulir el metacrilato para que quede sin rallas.



Ahora viene el mayor dolor de mi corazón (temporal). Yo quería colocarlo detras del símbolo M del cuadro, que no se viese nada normalmente pero al llegar al corte (o las rpms que queramos) viniese un fogonazo de ahi.

Pero la pena es que es completamente opaco, no pasa la luz, así que a cortarlo.. mañana tendré que ir a una imprenta y que me saquen uno igual en papel/plástico translúcido y colocarlo en el mismo sitio.



Así queda puesto:



Ahora colocamos aquí el diodo (es un hueco que de serie viene vacío, inutilizado)



Y lo llevamos hasta dentro. Lo dejamos fijo por el otro lado con unas gotas de silicona caliente.



Y voilá!! ya tenemos nuestro fogonazo de cambio de marchas puesto de una manera yo creo lo más discreta posible.

Espero que os guste

Bueno hoy "brico" de montaje de los pistones en las bielas.

Primero limpiamos todo con gasolina para quitar polvo y partículas



Después pesamos todo



Y aquí los resultados. Similares evidentemente (mal iríamos sino) pero podeis observar diferencias. Os aseguro que unos pocos gramos a nivel interno del motor es mucho.





Pringamos cabeza de biela, agujeros de piston y bulón con aceite. En abundancia.





La biela tiene sentido de montaje respecto al pistón, aunque a simple vista parezcan simétricos. Debemos poner la cara de la biela con letras y números grabados, y orientar entonces la flecha del pistón hacia la distribución.





El circlip del bulón siempre sitúo el cierre hacia la zona sin rebajes .



Este es la causa de rotura más típica, un circlip que se queda a medio camino y luego se sale.




Tiene que quedar así, completamente dentro de su ranura.



Hacemos lo mismo 6 veces y listo!!



Lo último que me queda por decir es que los segmentos hay que situarlos a 120º uno de otro, es decir, si fuese un reloj, uno a las 2, otro a las 6 y otro a las 10 por ejemplo.

El motivo es que no coincidan cierres seguidos y pierda compresión por ahi.

Herramienta para comprimir los segmentos y poder meter los pistones dentro de los cilindros tal y como se ve en el video

Y bueno yo sigo a lo mío lavándole la cara a las piezas







También cepillando los soportes de las estabilizadoras para retirar los restos de goma y que al ponerle el silentbloc nuevo no se quede demasiado apretado



Esto es lo que más me ha costado; compré un OBC de 18 botones que no funcionaba pensando que sería un circuito muy simple, y la verdad que me quedé a cuadros al abrirlo jaja. Pero bueno al final "arrancó"!!





aquí podeis ver donde quiero colocar 3 relojes, presión y temperatura de aceite y temperatura de agua, llegarán en una semana. Nunca me han gustado los coches llenos de relojes pero este me parece un sitio discreto. Además que quiero tener controlado el motor con precisión, no depender de las agujas del cuadro que tienen muchos años.

Relojes elegidos:



Culata.....